Откакто светът навлезе в ерата на силните жени, се радваме често на успехите на новоизгряващи и на вече утвърдили се дами във всички сфери на живота. Днес ще поговорим за няколко от тях (ще пропуснем Коко Шанел този път, защото за нея е писано много), които положиха основите на модата, каквато я познаваме днес. Създателки на добрия вкус, жени, които винаги излизат извън границите на общоприетото за своето време. Заветът, който те оставиха в света на модата, и основите, които положиха за модерната жена, ни вдъхновяват и до днес.
Елза Скиапарели
Родена в Рим през 1890 г., Скиапарели винаги е била позната като ексцентрична фигура в света на изкуството. Първите прояви на ексцентричност у дизайнерката си личат в забранените поеми, които тя пише като по-млада. Именно заради тях Елза е изпратена от родителите си в пансион в Швейцария. Успява да си тръгне оттам, обявявайки гладна стачка. От Швейцария бяга в Лондон, където среща бъдещия си съпруг – Уилям де Вент де Керлор. По-късно ражда дете – дъщеря им Гого. Докато живее в Лондон, чрез приятели и познати Елза бавно навлиза в света на модата.
В ПАРИЖ ПО СЛЕДИТЕ НА КОКО ШАНЕЛ
След изневяра на Уилям Елза се мести в Париж като самотна майка и започва свой собствен бизнес – дизайн на дрехи. В първата си колекция включва редица плетени модели. Един от тях е дамски пуловер с декорация на шал около деколтето, който става толкова популярен, че й се налага да наеме повече хора, за да смогне с поръчките. По-късно създава и полата панталон. Чрез иконичните си модели Елза успява да запази дори един определен тон на яркорозовото, който става известен като „Скиапарели розово“.
Ексцентричността не напуска дизайнерката и по-късно в кариерата й, когато се сприятелява със Салвадор Дали. Двамата заедно създават иконични модели, сред които шапка във формата на телефон, рокля с принт на омар и др. През 1934 г. Елза Скиапарели става първата дизайнерка и бизнес дама на корицата на списание Time. Историите за неотстъпчивия й характер и иновативността й се разказват и до днес.
Жана Тусен
Родена в Белгия през 1887 г., Жана Тусен преминава през редица препятствия, преди да се озове в Париж, готова да посрещне успеха на своята бурна младост. Сякаш едно от първите IТ момичета (още преди IТ момичетата да съществуват), тя успява да привлече към себе си много от влиятелните лица на Париж. Сред тях, разбира се, е и Луи Картие, един от тримата наследници на Cartier.
Чрез задълбочаващата се връзка с Картие тя успява да изяви естественото си чувство за вкус и да започне да се доказва в столицата на модата. Превръща се в негова муза и в движещата сила зад неповторимите модели, които той създава през този период. Жана стои като елегантното вдъхновение зад иконичната пантера на Cartier, отличителният знак на марката. Картие е наричал Тусен „моята малка пантера“ и се вярва, че тя е носила дълго палто с пантерен принт. Тя самата вярва в символа на пантерата и създава няколко дизайна с нея специално за себе си. Но скоро разбира, че дивата котка е предназначена за далеч по-големи подвизи.
TREND: ЖИВОТИНСКИ ПРИНТ В АТАКА
През 1948 г. пантерата прави своя дебют с помощта на скандалната Уолис Симпсън, херцогиня на Уиндзор, вече не само като петнист мотив, а в пълен котешки образ върху 90-каратова брошка. Диамантената котка бавно, но сигурно набира популярност сред най-влиятелните жени на епохата и се превръща в метафора за женската еманципация след войната. Пантерата на Тусен променя формата си заедно с промените в света и женствеността, но и до днес остава символ на свободата и иновативността.
Клеър Маккардел
След бавното разцъфване на женската независимост в Европа и плавните крачки, които модата прави към всякакви иновации, е време да отместим поглед към САЩ. Там през 1905 г. се ражда Клеър Маккардел. Жена, която е напът да преобърне представите и да предложи нови решения.
Мечтаейки за мода от млада, Клеър черпи вдъхновение от неуморната Коко Шанел и завършва образование по моден дизайн в Ню Йорк. След университета започва да търси пътя си през дамската мода.
8 ФАКТА ЗА ЖИВОТА НА КОКО ШАНЕЛ, КОИТО ВЕРОЯТНО НЕ ЗНАЕТЕ
След като сменя няколко модни къщи, тя успява да изгради свой собствен поглед върху тенденциите. Макар че всички нейни съперници по онова време опитват да копират модата от улиците на Париж, Маккардел се фокусира върху ежедневието на обикновената американска жена. Настоява, че дрехите трябва да бъдат удобни, и така се превръща в един от първите дизайнери, които произвеждат висококачествени и удобни в ежедневието модели. Тя категорично обръща гръб на натруфеността. По-късно започва да създава спортно облекло за жени и поставя основите на „американския шик“, който утвърждава своето място в живота на работещата самостоятелна жена на XX век.
Вивиан Уестууд
Не можем да говорим за силни жени в модата, без да споменем Вивиан Уестууд. Британката, родена през 1941 г., се превръща в един от първите дизайнери, който включва политически и социални лозунги в моделите си.
Като млада Уестууд работи във фабрика и няма амбиции да започва кариера в модата. Това се променя, когато след развода си среща мениджъра на Sex Pistols, Малкълм Макларън, благодарение на когото прави първите си стъпки в модния свят. Вивиан отваря бутик на „Кингс Роуд“ в Лондон през 1971 г., който се превръща в един от важните пънк центрове на столицата. По-късно именно моделите в този магазин стават облеклото на бандата Sex Pistols, което поставя Уестууд начело на модните класации.
След привидния залез на пънк движението Вивиан не спира да диктува модните тенденции. Тя променя своя творчески път коренно, при това няколко пъти. През 80-те създава полата „мини-крини“ и ризите със свободна кройка. По-късно, през 90-те, започва да прави мъжки дрехи и е обявена за Дизайнер на годината във Великобритания.
Успоредно с разрастването на модната си къща, Вивиан придобива статут на активист и бизнесдама. В работата си и до днес включва мотиви, лозунги и метафори, свързани с човешките права, глобалното затопляне и т.н.
